Tóquio

O cruzamento de Shibuya — onde, ao abrir o sinal, até 3.000 pessoas atravessam em simultâneo de todas as direções — resume a intensidade organizada de Tóquio. À sua volta, as torres comerciais de Shibuya (o terraço SHIBUYA SKY do Scramble Square oferece vistas de 360 graus), os bares juvenis da Center Gai e a estátua de Hachiko (ponto de encontro e símbolo de lealdade desde que o cão fiel esperou aqui pelo dono falecido nos anos 1930) criam uma energia humana permanente. Shinjuku, a dez minutos de comboio, divide-se em mundos distintos: o lado oeste com o seu bloco de arranha-céus, coroado pelos miradouros gratuitos do edifício do Governo Metropolitano de Tóquio (243 metros, a melhor vista da cidade a custo zero), o lado leste com o bairro de diversão de Kabukicho (o maior do Japão, agora em revitalização com a Tokyu Kabukicho Tower) e o lado sul, em torno da New South Exit, com o Shinjuku Gyoen — um jardim impecável de 58 hectares que reúne o estilo formal francês, o paisagístico inglês e o tradicional japonês. O Golden Gai, um aglomerado de mais de 200 bares minúsculos com 6 a 8 lugares cada, preserva uma Tóquio em vias de desaparecer: íntima, excêntrica e cada vez mais acolhedora para turistas, apesar da fama de ser só para locais.

Asakusa preserva a atmosfera do período Edo (1603-1868) em torno do Senso-ji, o templo mais antigo da cidade, fundado em 628. O icónico Kaminarimon (Portão do Trovão), com a sua enorme lanterna vermelha, marca a entrada da Nakamise-dori, uma rua comercial de 250 metros com petiscos tradicionais, artesanato e recordações que conduz à sala principal do templo, cheia de incenso. Uma visita ao início da manhã (antes das 7h) mostra o templo em relativa solidão. A vizinha Tokyo Skytree, com 634 metros, é a torre de transmissão autoportante mais alta do mundo — os seus miradouros, a 350 e 450 metros, alcançam o monte Fuji em dias limpos. Do outro lado do rio Sumida, as ruas em torno de Asakusa conservam uma Tóquio nostálgica de lojas de artesanato tradicional, kissaten (cafés à antiga) e restaurantes de tempura que servem as mesmas receitas há gerações. O bairro ganha vida nos festivais — o Sanja Matsuri (maio) é a maior e mais exuberante celebração xintoísta de Tóquio, com mais de cem santuários portáteis carregados pelas ruas por equipas que entoam cânticos.

O santuário Meiji (Meiji Jingu) ocupa um refúgio florestal de 70 hectares no coração de Tóquio — ao atravessar o imponente portão torii e o caminho de gravilha sob as canforeiras, o ruído da cidade desaparece por completo, criando um espaço espiritual que parece impossível dada a localização entre Shinjuku e Shibuya. O santuário, dedicado ao imperador Meiji e à imperatriz Shoken, atrai 3 milhões de visitantes no Ano Novo e acolhe casamentos xintoístas tradicionais (ao fim de semana é possível assistir a algum). Saindo para sul, entra-se em Harajuku — um mundo totalmente diferente, centrado na Takeshita-dori, uma rua pedonal estreita repleta de moda adolescente, crepes, cultura kawaii e cosplay. A Omotesando, a avenida arborizada que liga Harajuku a Aoyama, é os Campos Elísios de Tóquio — flagships de marcas de luxo em edifícios de arquitetura arrojada (a Prada de Herzog & de Meuron, a Tod's de Toyo Ito) ladeiam ambos os lados. As ruas secundárias de Ura-Harajuku e da Cat Street oferecem estilistas japoneses independentes e lojas vintage — a criatividade de moda de Tóquio no seu lado mais acessível.

Tóquio reúne mais estrelas Michelin do que qualquer cidade da Terra — mais de 200 — desde balcões de sushi lendários até à fusão franco-japonesa mais inovadora. O mercado exterior de Tsukiji continua a ser um paraíso para os apreciadores, ainda que o mercado grossista propriamente dito tenha mudado para Toyosu em 2018: as bancas vendem o sashimi mais fresco, tamagoyaki (omelete doce) e ostras para consumo imediato. O mercado de Toyosu (acessível mediante marcação para ver o leilão do atum a partir das 5h30) dá continuidade à tradição grossista. Ginza, junto a Tsukiji, combina o bairro de compras mais prestigiado do Japão (Mitsukoshi, Wako e flagships de marcas) com uma gastronomia excecional — do Sukiyabashi Jiro original (inspiração do documentário «Jiro Dreams of Sushi») às galerias de comida das caves dos grandes armazéns (depachika), que apresentam wagashi (doçaria japonesa) artesanal e bentos como obras de arte. O ramen vai do cremoso tonkotsu da cadeia Ichiran a especialistas de esquina que aperfeiçoam uma única receita. As izakayas (tabernas-restaurante japonesas) em torno das bancas fumarentas de yakitori sob os carris de Yurakucho oferecem as experiências gastronómicas mais autênticas — espetadas grelhadas, cerveja de pressão e um ambiente que não muda há décadas.

Akihabara (Electric Town) é o epicentro mundial da cultura otaku (fãs e geeks) — edifícios de vários andares repletos de manga, produtos de anime, figuras, videojogos retro e eletrónica, incluindo os famosos maid cafés, onde funcionárias fantasiadas servem pratos temáticos e cantam canções. O bairro evoluiu de um mercado de eletrónica do pós-guerra para um destino de cultura pop que reflete as enormes indústrias criativas do Japão. O vizinho Nakano Broadway é uma alternativa menos turística, com colecionáveis raros e manga vintage. Para lá de Akihabara, a cultura pop atravessa toda a Tóquio: o teamLab Borderless em Odaiba (mudado para Azabudai Hills) cria instalações imersivas de arte digital, o Museu Ghibli em Mitaka (só com bilhetes antecipados, esgotados com meses de antecedência) celebra a animação de Miyazaki, e as lojas Pokémon Center, em vários pontos, servem fãs de todas as idades. Os cafés temáticos — Gundam, Kirby, Square Enix — oferecem experiências por tempo limitado. As lojas de saldos Don Quijote (Donki), abertas até tarde, são por si só uma experiência cultural, com andares de produtos japoneses peculiares empilhados até ao teto.

Os espaços verdes de Tóquio dão a calma necessária entre bairros. O Shinjuku Gyoen reúne três estilos de jardim em 58 hectares — a época das cerejeiras em flor (fim de março a início de abril) atrai multidões enormes mas ordeiras. Os Jardins Orientais do Palácio Imperial, gratuitos e abertos ao público, rodeiam a residência do imperador com fossos, muralhas e jardinagem tradicional. O parque de Ueno agrupa o Museu Nacional de Tóquio (o mais antigo e completo do Japão), o Museu Nacional de Arte Ocidental (Le Corbusier, classificado pela UNESCO), o zoo de Ueno e o lago Shinobazu, ao lado de recintos de templos. As excursões ampliam a experiência: Kamakura (1 hora a sul), a antiga capital dos shoguns, oferece o Grande Buda (Daibutsu) e dezenas de templos; Nikko (2 horas a norte) apresenta o ornamentado santuário Toshogu entre florestas de cedros; e o monte Fuji, visível de Tóquio em dias limpos, pode escalar-se na época (julho-setembro) ou contemplar-se a partir da zona de Hakone, com as suas termas, museu ao ar livre e teleférico. A Chinatown e a marginal de Yokohama ficam a apenas 30 minutos de comboio.

A vida noturna de Tóquio é tão variada como a própria cidade. Roppongi atrai estrangeiros e noctívagos aos seus clubes e bares em torno dos complexos Roppongi Hills e Tokyo Midtown — o triângulo de arte de Roppongi (Mori Art Museum, National Art Center, Suntory Museum) oferece cultura de dia que de noite se transforma em vida noturna. O Golden Gai de Shinjuku reúne bares íntimos de seis lugares com temas que vão do jazz ao cinema de terror. Kabukicho perdeu parte da sua reputação duvidosa e acolhe hoje espetáculos legítimos, das salas de teatro convencionais às experiências de sobrecarga sensorial que deram fama ao bairro. Shimokitazawa, a oeste de Shibuya, é o polo de música ao vivo e cultura indie de Tóquio, com salas pequenas, lojas vintage e um espírito boémio. Ebisu e Daikanyama atraem um público mais sofisticado, com bares de vinhos, cocktails de autor e restaurantes. Para uma experiência tipicamente tóquio, o karaoke da meia-noite numa sala privada (karaoke box) é praticamente uma obrigação social — cadeias como a Big Echo e a Joysound têm catálogos de canções em inglês. Os últimos comboios circulam por volta da meia-noite; os bairros noturnos adaptam-se às multidões que, depois da meia-noite, esperam pelo primeiro serviço das 5h.

O sistema ferroviário de Tóquio é o mais eficiente do mundo — as linhas JR (Japan Railways), Tokyo Metro e o metro Toei cobrem cada canto. Adquira um cartão IC Suica ou Pasmo (recarregável, funciona em todos os comboios, autocarros e lojas de conveniência). O bilhete Tokyo Subway de 72 horas é excelente para turistas. Os comboios circulam aproximadamente das 5h à meia-noite — planeie bem os últimos, pois o táxi em Tóquio custa um múltiplo do comboio para o mesmo percurso. O aeroporto de Narita (NRT) fica a 60-90 minutos a leste, pelo Narita Express ou Skyliner; o de Haneda (HND) é mais próximo, a 20-30 minutos pelo monocarril ou pela linha Keikyu. Tóquio é extraordinariamente segura — uma das mais baixas taxas de criminalidade do mundo para uma grande cidade. O dinheiro vivo continua importante apesar da crescente adesão ao cartão; ande sempre com algumas notas na carteira, pois alguns restaurantes, lojas pequenas e máquinas só aceitam dinheiro. As lojas de conveniência (7-Eleven, Lawson, FamilyMart) são instituições culturais — abertas 24 horas, com multibancos, excelente comida pronta e serviços essenciais. Umas frases básicas em japonês ajudam imenso: sumimasen (com licença), arigato gozaimasu (obrigado). Descarregue o Google Translate com o pacote japonês offline. As cerejeiras na primavera (fim de março-abril) e as folhas de outono (meados de novembro-dezembro) são épocas altas — reserve com meses de antecedência.