Tóquio

Os 23 bairros especiais (ku) formam o coração denso de Tóquio e contêm quase tudo o que os visitantes de primeira vez vêm ver. Cada bairro é, na prática, uma cidade própria, com o seu próprio carácter: Chiyoda alberga o Palácio Imperial e os seus fossos no centro literal; Chūō contém o luxo de Ginza e o mercado exterior de Tsukiji; Shibuya e Shinjuku impulsionam a cultura jovem, a vida noturna e a linha do horizonte de arranha-céus; Taitō preserva a velha Edo em torno do Senso-ji e do parque-museu de Ueno; Minato reúne a arte de Roppongi e a Tokyo Tower. Mover-se entre eles é fácil graças à rede ferroviária mais intrincada do mundo: a linha circular Yamanote da JR enlaça a maioria dos grandes nós, e os metros Tokyo Metro e Toei preenchem tudo o resto. Os bairros recompensam tanto as grandes atrações como o deambular sem rumo: um beco de izakaya sob os carris em Yūrakuchō, uma torrefação de café artesanal num armazém de Kuramae, um jardim no terraço de um grande armazém. O guia completo bairro a bairro está na página da cidade de Tóquio; esta visão da prefeitura aponta o caminho para lá dos bairros.

O monte Takao (Takaosan), com 599 metros e a apenas 50 minutos de Shinjuku pela linha Keiō, é a fuga mais fácil da metrópole e uma das mais gratificantes. Centro ativo do culto de montanha Shugendō há mais de mil anos, é coroado pelo Yakuō-in, um templo guardado por estátuas de tengu (duendes de montanha de nariz comprido), e percorrido por oito trilhos numerados que vão de uma rota de peregrinação pavimentada (com teleférico e telecadeira como atalho) a íngremes subidas pela floresta. O cume emoldura o monte Fuji nos dias limpos e frios, e as encostas incendeiam-se de bordos em novembro e de cerejeiras silvestres na primavera. Na base, o Museu Takao 599, um conjunto de restaurantes de soba e o Museu de Arte Ilusória entretêm as famílias, enquanto o onsen Takaosan, junto à estação, descansa as pernas cansadas antes do regresso. Mais para o interior do oeste de Tóquio, a região de Tama estende-se dos subúrbios de quem viaja todos os dias até ao campo a sério — a ampla extensão verde das colinas de Sayama, o vasto parque Shōwa Kinen e a cidade-templo de Mitake no seu próprio cume sagrado.

Okutama, o extremo oeste montanhoso da prefeitura de Tóquio, é onde a prefeitura capta a sua própria água potável e, ao fazê-lo, preserva uma paisagem de cumeadas arborizadas, rios límpidos e gargantas profundas a apenas duas horas de Shinjuku. O lago Okutama (Okutama-ko), a albufeira atrás da barragem de Ogōchi, é rodeado de trilhos e ladeado pelas plantações de cedro e cipreste que cobrem estas montanhas. O rio Tama escava a garganta de Hatonosu, popular para caminhadas à beira de água e, nos meses quentes, para canyoning e rafting. As grutas de calcário de Nippara afundam-se quase um quilómetro na montanha, num mundo fresco e a gotejar de estalactites. O monte Mitake, alcançado por teleférico, alberga o santuário Musashi-Mitake, uma aldeia de cume feita de alojamentos de peregrinos (shukubō) onde os visitantes ainda pernoitam, e o trilho até ao ribeiro coberto de musgo do Jardim de Rochas. Okutama é a prova de que Tóquio também inclui ursos-negros, aldeias com cheiro a lenha a arder e ribeiros de trutas, e não só comboios e torres.

Enfiadas para sul, da baía de Tóquio para o Pacífico, as ilhas de Izu (Izu Shotō) pertencem administrativamente a Tóquio mas parecem outro país: um arquipélago vulcânico de praias de areia negra, fontes termais e pequenas comunidades piscatórias a que se chega de ferry noturno a partir do cais de Takeshiba ou de voos curtos a partir de Chōfu. Ōshima, a maior e a mais próxima, é dominada pelo monte Mihara, um vulcão ativo cujo bordo da cratera se pode percorrer, e é famosa pelas florestas de camélias que florescem no fim do inverno e pelo onsen ao ar livre Hama-no-yu, com vista para o mar. Niijima atrai os surfistas às suas longas praias brancas do Pacífico e oferece um notável onsen gratuito à beira-mar, o Yunohama, construído como um anfiteatro grego e aberto 24 horas por dia. Shikinejima, a um salto de distância, tem fontes termais de maré pouco fundas onde nos banhamos entre as rochas. Hachijōjima, a mais afastada das ilhas mais procuradas, é um exuberante par de vulcões subtropicais envolto em fetos e frangipanis, com mergulho, cascatas e uma história própria de antigo local de exílio. As ilhas são mais movimentadas no verão; a primavera e o outono trazem águas mais calmas e as generosas refeições de peixe fresco pelas quais são célebres.

As ilhas Ogasawara (também chamadas ilhas Bonin) ficam a cerca de 1.000 quilómetros a sul do centro de Tóquio e contam-se entre os destinos mais extraordinários do Japão precisamente por serem tão difíceis de alcançar: a única via é uma travessia de 24 horas no ferry Ogasawara Maru, que zarpa mais ou menos uma vez por semana. Esse isolamento é todo o sentido. As ilhas nunca estiveram ligadas a um continente, pelo que as suas plantas, caracóis e aves evoluíram em isolamento, o que valeu à cadeia a inscrição no Património Natural Mundial da UNESCO e a alcunha de Galápagos do Oriente. Chichijima, a ilha principal habitada, é a base para nadar com golfinhos-rotadores, mergulhar sobre corais e destroços de guerra e caminhar até miradouros sobre baías de um azul irreal; Hahajima, mais pequena e mais selvagem, é para os observadores da natureza mais dedicados. As baleias-de-bossa reúnem-se ao largo no inverno e os cachalotes no verão, fazendo da observação de baleias um atrativo de todo o ano. Uma viagem até aqui exige pelo menos cinco ou seis dias por causa do horário do ferry — mas quem o faz descreve-a como a Tóquio mais surpreendente de todas.

O calendário de Tóquio articula-se em torno de festivais xintoístas que enchem os bairros de santuários portáteis e de equipas que entoam cânticos: o Sanja Matsuri de Asakusa (maio) é o mais ruidoso e concorrido; o Kanda Matsuri (anos ímpares) e o Sannō Matsuri (anos pares) desfilam pelo centro, e o fogo de artifício do rio Sumida (julho) ilumina o céu sobre a cidade velha. O verão traz danças bon-odori de bairro em cada distrito, enquanto o Ano Novo leva milhões ao santuário Meiji e ao Sensō-ji para o hatsumōde. A gastronomia, por seu lado, cobre todos os registos e preços: Tóquio reúne mais estrelas Michelin do que qualquer cidade da Terra e, no entanto, algumas das suas refeições mais memoráveis são uma tigela de ramen de 1.000 ienes, um bento da cave de um grande armazém ou um monjayaki na chapa em Tsukishima. Cada ilha e cada vila de montanha acrescenta a sua mesa: verduras ashitaba e shima-zushi nas ilhas de Izu, wasabi cultivado nos ribeiros frios de Okutama e especialidades de sal marinho e maracujá de Ogasawara. Comer de uma ponta à outra da prefeitura é, por si só, uma viagem.

Dentro dos 23 bairros, a rede de comboio e metro não tem rival: um cartão Suica ou Pasmo leva-o pelas linhas JR, Tokyo Metro e Toei, e os comboios circulam de cerca das 5h à meia-noite com pontualidade quase perfeita. Os dois aeroportos — Haneda (próximo, 20 a 30 minutos do centro de monocarril ou pela linha Keikyū) e Narita (60 a 90 minutos pelo Narita Express ou pelo Skyliner) — estão ambos bem ligados. Chegar ao resto da prefeitura exige algum planeamento: o monte Takao é um comboio direto da linha Keiō a partir de Shinjuku; Okutama é o fim da linha JR Ōme; as ilhas de Izu são servidas por ferries noturnos a partir de Takeshiba e aviões pequenos a partir de Chōfu; e para as ilhas Ogasawara é preciso reservar com antecedência um beliche no ferry semanal Ogasawara Maru. Assim que sai dos bairros, o dinheiro vivo conta — os negócios das ilhas e da montanha aceitam muitas vezes só dinheiro — por isso leve ienes e lembre-se de que o JR Pass cobre as linhas JR mas não o metro, as ferrovias privadas nem os ferries.