Quioto

A densidade de templos de Quioto sobrepuja — há genuinamente mais de 2.000 templos budistas e santuários xintoístas na prefeitura — mas um punhado define a tradição estética japonesa. O Kinkaku-ji (Pavilhão Dourado, 1397) foi deliberadamente revestido a folha de ouro para representar o paraíso do budismo da Terra Pura; o seu reflexo no lago circundante numa manhã serena é a imagem mais reproduzida da cultura japonesa. O jardim de pedras do Ryoan-ji (fim do século XV) reduz a paisagem à essência: quinze pedras cobertas de musgo sobre gravilha branca rastelada dentro de um retângulo amuralhado, infinitamente interpretado e nunca explicado. O Sanjusangen-do guarda 1.001 estátuas douradas, à escala humana, da Kannon de mil braços, a bodhisattva da compaixão, alinhadas num salão de 120 metros que provoca uma genuína vertigem pela pura acumulação escultórica. O salão principal do Kiyomizu-dera projeta-se sobre a encosta de Otowa numa enorme plataforma de madeira construída em 1633 sem um único prego — a precisão da engenharia espanta. O espetáculo de bordos de outono do Tofuku-ji, sobre a sua ponte tsutenkyo, atrai fotógrafos que fazem fila desde a madrugada, enquanto o enorme portão sanmon do Nanzen-ji, o aqueduto que atravessa o seu recinto (uma estrutura de tijolo da era Meiji que parece transplantada de Roma) e os sublimes jardins dos subtemplos de Tenju-an e Nanzen-in recebem muito menos visitantes. Para um silêncio contemplativo, o jardim de musgo do Saiho-ji (Kokedera) limita a entrada a quem reserva semanas antes e cumpre um ritual de cópia de sutras antes de o ver — um atrito deliberado que preserva o propósito meditativo do jardim de musgo.

Fushimi Inari Taisha, o santuário mais visitado do Japão, é dedicado a Inari, a divindade xintoísta do arroz, do comércio e do sucesso material — os 10.000 portões torii vermelhão que ladeiam os caminhos até ao monte Inari foram doados ao longo dos séculos por negócios em busca de favor divino, cada um inscrito com o nome e a data do doador. O circuito completo até ao cume e de volta leva duas a três horas, e quanto mais alto se sobe, mais a multidão rareia, até que as zonas superiores oferecem encontros solitários com pequenos sub-santuários, estátuas de raposa em pedra (a mensageira de Inari) e vistas sobre a cidade. Os portões criam um jogo de luz e sombra em contínua mutação, genuinamente hipnótico ao vivo e fundamentalmente diferente das fotografias. Outras experiências xintoístas em Quioto incluem os santuários de Shimogamo e Kamigamo (entre os mais antigos do Japão, em florestas primordiais dentro da cidade), o Kitano Tenmangu (dedicado ao saber, repleto de estudantes antes dos exames e rodeado das mais antigas ameixoeiras da cidade) e o Heian Jingu, com o seu enorme torii vermelhão e a recriação dos terrenos do palácio imperial original. O Aoi Matsuri, o Gion Matsuri e o Jidai Matsuri — os três grandes festivais de Quioto, de maio a outubro — são vivos cortejos xintoístas em que centenas de participantes em traje de época desfilam pela cidade em rituais preservados desde o século IX.

Gion, o mais famoso hanamachi (bairro de gueixas) de Quioto, continua a ser um quarteirão em funcionamento onde geiko e maiko (aprendizas de geiko, reconhecíveis pelo elaborado quimono de mangas compridas e pelos penteados característicos) caminham para os compromissos da noite ao longo da rua Hanamikoji, de casas de chá machiya iluminadas por lanternas. O karyukai (mundo da flor e do salgueiro) funciona por um sistema de apresentações — os banquetes formais (ozashiki) com entretenimento de geiko só são acessíveis através de ligações estabelecidas nas ochaya (casas de chá), embora várias organizações culturais organizem agora experiências aprovadas para viajantes. Pontocho, um beco estreito paralelo ao rio Kamogawa, alinha de ambos os lados restaurantes e bares de ambiente mais acessível ao serão, sobretudo os restaurantes com plataformas de madeira yuka que se estendem sobre o rio de maio a setembro. O teatro Gion Corner apresenta demonstrações abreviadas da cerimónia do chá, do ikebana (arranjo floral), da música de koto (cítara), do kyomai (dança de Quioto) e do bunraku (teatro de marionetas) — necessariamente comprimidas, mas uma introdução útil. Para um envolvimento mais profundo, o Miyako Odori (Dança da Flor de Cerejeira), em abril, apresenta geiko e maiko em danças coreografadas no teatro Gion Kobu Kaburen-jo, enquanto o Jidai Matsuri (Festival das Eras), em outubro, recria a história de Quioto num cortejo com trajes de todas as épocas dos 1.200 anos da cidade como capital.

Arashiyama, na orla ocidental de Quioto, onde o rio Hozu emerge de desfiladeiros arborizados, é um refúgio da aristocracia de Quioto desde o período Heian (séculos VIII-XII). O bosque de bambu — um caminho por entre altos bambus moso que cria uma catedral de luz filtrada em verde e sons de vento a ranger — é o passeio mais atmosférico de Quioto, embora encha depressa a partir das 10h. Para lá do icónico bosque, Arashiyama recompensa uma exploração demorada: o jardim zen do Tenryu-ji (desenhado por Muso Soseki por volta de 1339, Património Mundial da UNESCO) toma a paisagem da montanha arborizada como pano de fundo segundo o princípio japonês do shakkei (paisagem emprestada); a ponte Togetsukyo cruza o rio num arco que parece inalterado desde as pinturas em rolo do período Heian; e o jardim da villa Okochi Sanso, antiga propriedade do ator do cinema mudo Okochi Denjiro, oferece um dos mais belos jardins de passeio em encosta de Quioto, com vistas tanto para o centro da cidade como para as distantes montanhas de Arashiyama. O parque de macacos de Iwatayama, a 20 minutos de subida desde a margem do rio, abriga mais de 100 macacos japoneses num cume com vistas panorâmicas de Quioto — observam-se os macacos livremente a partir de uma encosta aberta, invertendo a habitual dinâmica do zoo. O passeio de barco no rio Hozu, a partir de Kameoka (30 minutos de comboio), desce rápidos e troços calmos por um desfiladeiro arborizado, com barqueiros a remar e a governar numa tradição inalterada há 400 anos.

A cozinha de Quioto é a mais refinada do Japão, assente em princípios de pureza sazonal e beleza visual que a concentração milenar de cultura imperial, aristocrática e monástica da cidade refinou até à categoria de arte. O kaiseki ryori, a alta cozinha de vários pratos nascida da comida da cerimónia do chá, apresenta uma sequência de pequenos pratos primorosos que seguem a estação: rebentos de bambu na primavera, peixe-doce (ayu) no verão, cogumelos matsutake no outono, nabo no inverno — cada um disposto em cerâmicas escolhidas especificamente para o prato e a estação, criando uma experiência mais próxima da estética da cerimónia do chá do que da alta cozinha ocidental. O mercado de Nishiki, uma galeria coberta com 400 anos que atravessa cinco quarteirões do centro de Quioto, é a cozinha da cidade: os vendedores oferecem conservas tsukemono numa variedade deslumbrante (shibazuke, senmaizuke, suguki — todas próprias de Quioto), yuba (pele de tofu, base da cozinha de templo budista), namafu (glúten de trigo moldado e colorido em motivos sazonais) e dashimaki tamago (omelete enrolada feita em pequenas grelhas diante de si). A cozinha de tofu atinge uma sofisticação notável em Quioto: o conjunto de restaurantes de yudofu (tofu quente) à volta do templo de Nanzen-ji serve variações de tofu suavemente cozido com molhos que parecem impossivelmente simples, até se provar a diferença que a água local pura e séculos de técnica criam. Os wagashi de Quioto (doces tradicionais), acompanhados de matcha nas casas de chá, são esculturas comestíveis em miniatura que refletem a estação do momento na forma, na cor e no sabor.

Uji, vinte minutos a sul de Quioto de comboio, produz o melhor matcha do Japão e fá-lo desde o século XIII, quando os monges zen cultivaram chá em encostas cujas brumas matinais e o nevoeiro do rio criam condições ideais de cultivo. O templo de Byodo-in (1053), debruçado sobre um lago de lótus com as asas simétricas do seu Salão da Fénix refletidas na água, representa o auge da arquitetura do período Heian — a sua imagem figura na moeda japonesa de dez ienes, fazendo dele talvez o edifício mais reproduzido do Japão. As esculturas originais de bodhisattvas montados em nuvens, da autoria de Jocho, estabeleceram o padrão japonês da escultura budista. Uji é também o cenário dos dez capítulos finais do Conto de Genji (início do século XI), o primeiro romance do mundo, escrito pela dama Murasaki Shikibu na corte Heian — o Museu do Conto de Genji dá vida à narrativa através de interiores Heian recriados e de interpretações animadas dos rolos pintados. As experiências de chá em Uji vão da simples prova de matcha na Tsuen Tea, que opera junto à ponte de Uji desde 1160 (um dos mais antigos negócios em funcionamento contínuo da Terra), à cerimónia formal do chá na casa de chá Taiho-an, com vista para o rio Uji, e à casa de chá Nakamura Tokichi, onde o soba de matcha e os parfaits de matcha mostram a versatilidade do chá verde para lá da cerimónia.

O norte da prefeitura de Quioto, separado da cidade por cadeias de montanhas, parece um mundo diferente. Amanohashidate, um banco de areia coberto de pinheiros com 3,6 quilómetros que atravessa a baía de Miyazu, é celebrado como uma das Três Vistas mais Cénicas do Japão desde o século XVII — a tradição de o contemplar de cabeça para baixo (dobrando-se e olhando por entre as pernas a partir dos miradouros no alto) faz, supostamente, com que o banco de areia pareça flutuar no céu, criando uma «ponte para o paraíso». A aldeia piscatória de Ine, cerca de meia hora a leste, envolve uma baía abrigada com 230 funaya (casas-barco com habitação em cima e abrigo para barcos em baixo, abrindo diretamente para a água) — uma tradição arquitetónica singular que rendeu comparações com Veneza, embora a escala seja íntima e o ritmo sossegado. Saem do porto de Ine passeios de barco de pesca no mar, e várias funaya foram convertidas em casas de hóspedes. Kurama e Kibune, nas montanhas mesmo a norte da cidade de Quioto, oferecem uma experiência emparelhada: o templo de Kurama-dera no alto da sua montanha, entre antigas florestas de cedros (alcançado por funicular ou por um trilho na floresta), e os restaurantes ribeirinhos de Kibune, onde no verão se janta em plataformas kawadoko construídas diretamente sobre o ribeiro impetuoso, com o som da água a substituir o ar condicionado. A caminhada entre Kurama e Kibune pela floresta leva cerca de 90 minutos e passa pelo local onde nasceu a lenda do duende da montanha (tengu) — criaturas sobrenaturais centrais na mitologia das artes marciais japonesas.

As artes tradicionais de Quioto não são relíquias de museu, mas indústrias em funcionamento, ainda que muitas enfrentem desafios de sucessão entre gerações. A tinturaria de seda kyo-yuzen produz o tecido do quimono através de um processo de vários passos, com reserva de pasta de arroz, que pode exigir mais de um ano por peça — as oficinas do bairro têxtil de Nishijin oferecem demonstrações e, por vezes, experiências práticas com técnicas mais simples. A cerâmica kyo-yaki e kiyomizu-yaki, batizada da zona do Kiyomizu-dera onde os fornos operam desde o século XVI, vai da loiça de chá a peças decorativas, e o festival anual de cerâmica kiyomizu-yaki, em outubro, reúne artesãos e colecionadores. As machiya, as casas urbanas de madeira de Quioto, de fachadas estreitas e interiores profundos (conhecidas como «camas de enguia» pela sua planta alongada), eram demolidas a um ritmo de quase 2% ao ano até os movimentos de preservação inverterem a tendência — muitas estão agora lindamente restauradas como hotéis-boutique, restaurantes, lojas e galerias, com os seus jardins interiores (tsuboniwa), as fachadas de ripado (koshi) e os interiores de madeira escura a representarem uma estética doméstica que os prédios altos não conseguem replicar. Pernoitar numa casa de hóspedes machiya, dormir sobre tatami debaixo de um futon e tomar banho numa tina de cedro japonês (hinoki-buro) proporciona a experiência de alojamento mais imersiva de Quioto. O Museu Nacional de Quioto e o Museu de Artes Tradicionais (Fureaikan, entrada gratuita) oferecem introduções eruditas e práticas a toda a gama de Indústrias de Artesanato Tradicional reconhecidas de Quioto — 74 categorias no total, mais do que em qualquer outra cidade japonesa.