Peru

Não, para turismo, mas os prazos não são iguais. Com passaporte brasileiro pode permanecer-se até 183 dias por ano, um limite invulgarmente generoso que reflete a proximidade regional. Com passaporte português, e da União Europeia em geral, a entrada é igualmente isenta e o prazo habitual é de até 90 dias. Em ambos os casos há um detalhe que decide a saída: o prazo concreto é fixado pelo agente de migração à chegada, em função do motivo da viagem e da prova de regresso, e o registo de entrada é verificado quando se sai do país — guarde-o. Os outros passaportes lusófonos seguem regra diferente: Angola, Moçambique e Cabo Verde costumam exigir visto consular pedido antes de partir.

Com sequência, e não com sorte. Cusco está acima dos três mil e quatrocentos metros e recebe voos vindos do nível do mar, o que significa que muita gente passa de Lima à altitude em pouco mais de uma hora — é aí que nasce o soroche, com dor de cabeça, náusea e insónia. Duas decisões resolvem a maior parte dos casos: não marcar nada exigente para o primeiro dia e, melhor ainda, dormir as primeiras noites no Vale Sagrado, várias centenas de metros mais baixo do que Cusco, subindo à cidade depois de adaptado. Beba muita água, coma leve, evite álcool no primeiro dia e aceite o mate de coca, que é o hábito local. Deixe os pontos mais altos, como a montanha de sete cores, para o fim da estadia.

Com meses, e é a reserva que estrutura todo o roteiro peruano. As entradas são por hora marcada e por circuito definido, com número limitado de visitantes por dia, e esgotam para a alta estação muito antes da viagem; o comboio para Aguas Calientes, que é o acesso normal, tem a mesma lógica de lugares finitos e preços que sobem com a procura. Compre primeiro a entrada, depois o comboio, e só então feche as noites em Cusco e no Vale — pela ordem inversa é como se acaba com bilhetes para dias em que já não se está lá. Reserve também o guia, obrigatório em parte dos circuitos, e conte com um dia inteiro para a visita, contando deslocação.

De maio a setembro para os Andes, que é a estação seca e a janela em que os trilhos, o Vale Sagrado e o Colca estão no seu melhor — também a mais concorrida, com reservas a fazerem-se com muita antecedência. É o inverso na costa: nesses mesmos meses Lima vive debaixo da garúa, o nevoeiro cinzento que lhe tira o sol, e a cidade só brilha no verão austral, entre dezembro e março. Para a Amazónia, a diferença é entre mais e menos chuva, não entre chuva e nada. Quem quiser equilíbrio deve olhar para abril e outubro, os meses de ombro, com tempo ainda razoável nos Andes e menos gente em Machu Picchu.

De avião, com Lima como centro de tudo. As três grandes regiões do país — costa, Andes e selva — estão separadas por distâncias e desníveis que tornam a estrada impraticável para a maioria dos roteiros, e Iquitos, na Amazónia norte, nem sequer tem ligação rodoviária ao resto do país. A regra prática que evita perder ligações: deixe folga generosa entre voos internos e nunca marque um voo doméstico para a mesma manhã do voo internacional de regresso, porque atrasos são frequentes. Para trajetos mais curtos, os autocarros de longo curso peruanos são bons e a alternativa sensata, sobretudo entre Lima e a costa sul, ou entre Cusco e Puno.

Os dois, com mais dinheiro vivo do que estaria à espera. A moeda é o sol peruano, e não o euro nem o real; troque à chegada e peça notas pequenas, porque em mercados, táxis, entradas de sítios menores e no interior raramente há troco para notas grandes. Cartões funcionam em hotéis, restaurantes e lojas das cidades, mas deixam de ser suficientes assim que se sai do circuito urbano. Uma nota que apanha visitantes desprevenidos: as aplicações locais de pagamento por código, muito usadas pelos peruanos no dia a dia, exigem conta bancária no país e não servem a quem está de visita — não conte com elas para substituir o dinheiro.

Os habituais de viagem tropical e de altitude, sem alarmismo. Beba água engarrafada ou tratada, seja criterioso com comida crua fora de restaurantes de confiança — o que não significa evitar o ceviche, que é a razão de metade das viagens ao país, mas escolher onde o comer — e leve o básico de farmácia para desarranjos intestinais. Para a altitude, o cuidado é o da adaptação. Para a Amazónia, repelente e a conversa com o médico sobre febre amarela e profilaxia antes de partir, porque o que se aplica a Lima não se aplica a Iquitos. E leve seguro de viagem com cobertura médica: a rede privada é boa nas grandes cidades e cobra, e uma evacuação de altitude é cara.

Dez dias é o mínimo honesto para o circuito clássico e duas semanas é onde a viagem respira. Uma divisão que funciona: dois a três dias em Lima, entre o centro histórico, os bairros da falésia e a comida; quatro a cinco no eixo Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu, incluindo o tempo de aclimatação; e o resto para uma segunda região, à escolha entre o sul andino de Arequipa, Colca e Titicaca, ou a Amazónia a partir de Puerto Maldonado, que é a porta mais rápida desde Cusco. Juntar o sul andino e a selva na mesma quinzena é possível mas apertado. Com uma semana apenas, fique por Lima e Cusco e faça-os bem.